| Статистика |
 |
| Наш опрос |
Оцените мой сайт
Всего ответов: 54
|
|
|
Лада Ларгус .
| |
| ВИК | Дата: Четверг, 17.10.2013, 19:59 | Сообщение # 16 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1780
Статус: Offline
| 
Лада Ларгус как сделать полную шумоизоляцию .
Небольшая инструкция по разбору салона автомобиля Лада Ларгус, ну и так же шумоизоляции.
Первое - инструмент, для разбора салона нужно совсем не много.
Отвертки типа торкс Т20, Т27, Т30, маленькая плоская отвертка, пару карточек пластиковых, ключ и головки на 10, 16 и 17, несколько съемников пластиковых для снятия клипс. Все =))
Запаситесь парой тройкой вот таких клипс, на любом рынке копеечная штука на всякий случай мало ли что ...
Перво наперво строго запоминаем, отвертку использовать по минимуму!!!
причина проста пластик очень нежный, он может поцарапаться если просто провести по нему тряпкой, к тому же он легко гнется и ломается от железных отверток.
Так что для открывания всяких заглушек используем карточку либо пластиковые съемники. Отверткой можно раздраконить весь салон!
Прелюдия:
В какой последовательности делать не так и важно на самом деле, что бы одному человеку сделать полную шумку надо полтора дня, если делаете в первый раз то два дня, с перекурами и перекусами. Грубо говоря выходные на даче=)
Если Вам лениво делать полную шумку сразу и вы решите сделать сначала только двери, а в другие выходные только пол например ... То учитывайте, что чтобы сделать шумку пола надо вынуть салон, и тут есть серьезная вероятность поцарапать пластик дверей при вынимании сидений!
Если делать отдельно потолок например - то тут по сути надо будет разобрать опять-таки весь салон.
Так что если делать частями, надо быть аккуратным что бы не царапать пластик, и четко понимать, что машину придется разбирать несколько раз (хоть и не целиком, но все же)
Итак, предполагаем, что делам полную шумку.
Первым делом снимаем дверные карты со всех дверей
Снятие передних дверных карт
Снимаем пластик с центральной ручки, крайне аккуратно он гнется очень легко. Держится он на защелках. В нижней части он вставляется в выемки (отмечено красным) так что снимать надо методично по краю отщелкивая начиная с верху или центра.
Сняли, далее откручиваем один винт от ручки и один из-под снятого пластика (Торкс Т27). (Отмечены красным)
На ручке так же есть заглушка, съёмниками нашими оказалось не подлезть, снимаем ее плоской маленькой отверткой и откручиваем один винт торкс Т20, сидит он там довольно глубоко и сам по себе 25 мм длинной.
Далее откручиваем один винт с задней части (торкс Т20) (отмечено красным)
Дальше снимаем пластиковую сетку с динамика, она легко гнется, но не ломается, но отверткой все равно лучше не лесть, лучше съёмниками. Крепится на трех защелках (места крепления отметил зеленым). Дальше откручиваем динамик 4 винта торкс Т20 (отмечено красным) вынимаем динамик, отщелкиваем разъем и кладем его в сторону.
Дальше самое интересное, для начала дверная карта держится на 11 защелках. Так же по краю приклеена на герметик (который жутко липкий и пачкающийся)
Снимать начинаем снизу с задней либо передней части, примерно прикидываем где стоит клипса и между железом и обивкой в том месте вставляем пластиковый съёмник (это не его предназначение, но уж всяко лучше, чем лесть отверткой, потому что усилие надо не малое). Начинаем отгибать, идет туго возможно увидите, как гнется пластик, не паникуем, но и не усердствуем, тут достаточно отщелкнуть хотя бы одну клипсу остальные пойдут лучше.
Ответвление: Вообще существует некоторая технология для снятие таких обивок, не стоит отщелкивать плавно и медленно, тут как раз-таки надо наоборот резким рывком на себя снимать обивки что бы они выходили из крепежей, тогда у вас меньше шансов сломать клипсы или крепеж, так же меньше шансов что клипса останется в двери. Но работает эта технология через раз=).
Итак, по кругу пошли снимать обивку отщелкивая клипсы, их кол-во и расположение отмечено на фото красным.
Кстати голыми руками не стоит шибко лесть под обивку герметик жутко пачкается=).
|
| |
| |
| ВИК | Дата: Четверг, 17.10.2013, 20:32 | Сообщение # 17 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1780
Статус: Offline
| 
Когда обивка снята она держится только на тяге открывания двери, там никаких крепежей просто вынимаем.
Таким образом снимается обивка с обоих передних дверей.
Переходим к задним дверям
Все точно так же, как и с передними дверями, отличие только в расположении винтов их всего там два в двери и 4 крепят динамик
Один на ручке открывании
Один около подлокотника двери
Так же динамик
На дверной карте так же куча клипс 9 штук, и герметик.
По такой же технологии, как и передние карты снимаем начиная снизу
Таким образом снимаем задние обивки с дверей
Дальше, перебираемся на нашу самую шумную часть. Задницу ... самая шумная потому что там нет даже намека на шумку, к тому же ковер просто никакой ...
Итак.
Снимаем задний диван
Ключ на 16 и два винта спереди дивана откручиваем.
Складываем диван и вынимаем его больше его ничего не держит, он легкий, но его вынимать одному не совсем легко потому что он постоянно норовит разложится. Вынимаем либо развернув его в сторону багажника через зад, либо в пассажирскую дверь любую. Тут вы уже заметите зачем сняты обивки он туда как раз входит, была бы обивка было бы тяжелей
Дальше идем назад.
Откручиваем пластиковую штуку (уж извините не помню, как она называется) фото прилагаю.
6 винтов (торкс Т20) и две клипсы. Откручиваем винты дергаем вверх и она снята.
Дальше под пассажирским диваном 4 пластиковых крепежа. Откручиваются руками.
У 7-ми месток по-моему сзади стоит еще подстаканник, если стоит берем ключ на 10 и откручиваем винт (если его можно так назвать, там кусочек железки под 10 головку). Если подстаканника нет там стоит пластиковый винт, так же откручивается руками
На фото я их всех показал
В боковине у некоторых стоит пластиковый карман, он держится довольно хитро ... фоток к сожалению, нет . Один крепеж пластиковый вынимаем его съёмником внутри кармана. И дальше вынимаем пластиковый карман наверх. У него пластиковые защелки, которые дают ему выходить только наверх.
Вот и все с ковром, вынимаем его назад ... его ничего уже не держит
Снимаем пластиковые обивки с задней части авто.
Отщелкиваем 3 пластиковых заглушки и откручиваем 4 винта (торкс Т20)
Откручиваем ремень безопасности сверху (не потеряйте пластиковую заглушку которая закрывает винт) smile и снизу.
Головка на 16
И обнаруживаем еще один винт (торкс Т20) помечен зеленым он находится под ремнем.
Дальше берем пластик снизу и отщелкиваем его на себя. Аккуратней с верхней частью, пластик заходит за потолок крепежом!
Так что начинаем снизу, и вынимаем в низ когда от щёлкнется от клипс.
Вот так расположены клипсы
|
| |
| |
| ВИК | Дата: Четверг, 17.10.2013, 20:34 | Сообщение # 18 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1780
Статус: Offline
| Ремень вынимается легко в штатное отверстие в пластике.
Вот и все снято
У некоторых стоит еще открывающееся боковое окно, крепится на 3 винтах так же торкс Т20, под пластиковой заглушкой.
Не усердствуйте с этой конструкцией, силу прикладывать не стоит ... откручивается нормально, но что-то лично мне не понравилось, что там стоит просто закладная гайка внутри коротая еще и болтается, ощущение что чутка надавишь и она туда внутрь провалится ... вряд ли такое будет, но все же аккуратней
На арках ковер держит две клипсы с задней части и две с передней, снимаем аккуратно их съемниками
И ковер с арок вынимается ...
Если стоит подстаканник, его на арке держит два винта торкс Т20 и 3 клипсы, откручиваем винты и вынимаем его вверх резким рывком что бы вышли клипсы.
С правой стороны при снятии обивки арки не повредите лампочку, отщелкиваем разъем с лампочки и все..
С левой стороны стоит домкрат и ключики ... крепежи их вынимать не обязательно, в обивке сделаны такие отверстия под них, что можно и без снятия крепежей от инструмента снять обивку.
Снимаем передние сиденья, 4 винта торкс Т30, сначала подаем сиденье назад откручиваем передние потом подаем сиденье вперед и откручиваем задние, откидываем сиденье назад (аккуратно) лезем под сиденье и снимаем один разъем ...
Берем сиденье и вынимаем его, если на двери стоят обивки вынимаем очень аккуратно!
Так же поступаем с другим передним сиденьем, вот и все
|
| |
| | | | |
| ВИК | Дата: Четверг, 17.10.2013, 21:37 | Сообщение # 22 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1780
Статус: Offline
| Откручиваем солнцезащитный козырек, торкс Т20 ...
Кронштейн козырька,
Винт надо немного окрутить, затем надавить отверткой на винт, пытаясь расправить смятый при установке пластик, и пытаться тащить на себя. В общем давим на винт и тянем вниз, возможно придется помучится
Вот нормальный и мятый на фото .
Снимаем лампочку,
Дальше снимаем передние стойки
Поддеваем съёмником и снимаем, там два пластиковых крепежа помечен красным плюс она еще заходит в торпедо помечен зелёным. Так же ее держит уплотнительная резинка двери .
Вот и все потолок сидит по сути на резинке
Аккуратно снимаем его, вынимаем назад ... аккуратно он ломуч, так что гнуть сильно не стоит
машина практически полностью разобрана
Инструмент, который использовался
Сложного ничего, по времени на это у одного человека уходит 2-3 часа с большими перекурами, если делаете первый раз то наверное времени будет побольше 3-4 часа
Если клипсы будут оставатся в железе, а не на пластике
Типа того
То снимать их надо вот так
Поддевая съемником с самого низа иначе сломаете, не стоит дергать их плоскогубцами толку никакого .
|
| |
| |
| ВИК | Дата: Суббота, 19.10.2013, 15:22 | Сообщение # 23 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1780
Статус: Offline
| ВиброШумоизоляция состоит из минимум двух материалов это виброизоляция служит для снижения вибраций и собственно сама шумоизоляция служит для снижения конкретно шума.
Многие бахвалятся укладкой материалов в три слоя, но это не так просто как кажется поэтому дальше слов не идет.
Много и толсто не всегда хорошо, самый оптимальный вариант правильную виброизоляцию и правильную шумоизоляцию в класть в два слоя.
Итак сами материалы
Виброизоляция
толщина материалов важна, но не везде..
материалы бывают 2, 3 , 4 мм и немного разновидностей типа 2.3 мм и 3.7 мм =).
вибру 2 мм используем на потолке в 90% случаев хватает за глаза, можно класть ее так же на обивки и пластиковые детали изнутри для придания жесткости, в бюджетном варианте можно класть вибру 2 мм в двери внутри и на тех. отверстия - на пол, багажник, капот 2 мм класть не стоит толку никакого.
3 и 4 мм вибра основные в работе, на двери и капот 3 мм хватит вполне, на пол лучше 4 мм (но можно и 3)
На все арки чем толще материал тем лучше (иногда кладем 4мм в два слоя)
Собственно сама шумка
вот тут все не просто, сразу скажу у STP нормальной шумки нет, даже учитывая все разнообразие материла, в 95 процентов студий используют сплен и аналог шумофф п-серию , это вспененый полиэтилен теплоизолятор от шума избавляет плохо стоит дешево, но все же работает, в ларгусе он используется в работе тут уж никуда.
Мы пока лучше Шумофф Комфорт серии из шумоизоляции не нашли.
Если денег не много все же вполне можно использовать сплен или шумофф п серию .
работы
Обязательно запаситесь обезжиривателем и растворителем 646 ( покупается в любом стоительном магазине)
Важно как можно лучше обезжирить и отчистить все обрабатываемые поверхности. Как можно тщательней
Итак
двери
Обезжириваем, виброизоляцию нарезаем кусками что бы проходила в тех отверстия и прикладываем по всей площади внутри двери, если по простому достаточно закрыть 70-80 процентов поверхности, для хорошего эффекта лучше заклеить 90 процентов площади, да это тяжело и не удобно придется помучится (запаситесь кстати перчатками что бы руки не ободрать) класть надо стык в стык либо немного внахлест. Дальше внутри надо все прикатать по полной программе, использовать ролик прикаточный но можно и подручными средствами например ручкой отвертки, главное прикатать все и не допустить пузырей (да такое бывает),
На любых вибрах нанесен рисунок (у всех разный это не важно) он служит как раз таки для ориентира что бы видеть где прикатано где нет. Не вздумайте заклеить сливные отверстия в двери внизу.
больше в двери внутри ничего клеить не надо.
Дальше так же виброизоляцией закрываем все тех отверстия на двери, дверные тяги прячем предварительно в пластиковые гофры что бы не зажимало виброй, и укатываем все по периметру ... ориентиром дверной карты может служить штатная шумка, либо отверстия под клипсы ..
по итогу получается так, внутри
снаружи
На дверную карту изнутри клеим шумоизоляцию (тут может быть сплен либо комфорт) в ларгусе толшина шумки на дверной карте не должна превышать 10 мм,
собираем дверь обратно.
По итогу этого хватит на весь срок службы авто.
Пол и багажник.
Технология такая же, обезжириваем потом еще раз обезжириваем =)
Виброизоляцию кладем по всей поверхности.
Под торпедой стоит штатная шумка ее отгибаем и кладем вибру максимум куда можем долесть.
Проходим весь пол и часть центральной консоли
На арки кладем толстую вибру либо тонкую но в два слоя по всей поверхности арок
в ногах водителя и пассажира, и задних пассажиров лучше класть 4 мм вибру, в багажнике все сложнее там лучше клать 3 мм иначе тяжко будет собирать обратно зазоры у пластиковых деталей тык в притык
|
| |
| | |
| ВИК | Дата: Суббота, 19.10.2013, 15:45 | Сообщение # 25 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1780
Статус: Offline
| двери
Снимаем обивки, очищаем и обезжириваем поверхность, на внутреннюю часть кладется виброизоляция Шумофф М3
За динамиком кладется акустическая линза, на обивки дверей идет виброизоляция Шумофф М2, шумоизоляция Шумофф П4,
Заклеиваем максимум внутренней части и тех отверстия
Расход материалов на 4 двери получается примерно следующий
Виброизоляция Шумофф М2 – 3 листа (немного на обивки)
Виброизоляция Шумофф М3 – 28 листов (по 7 на дверь, внутренняя часть и тех. отверстия)
Шумоизоляция Шумофф П4 – 4 листа (на обивки)
Линзы акустические Шумофф – 4 комплекта (за динамики)
Шумоизоляция потолка
Снимаем потолок, опять же тщательно обезжириваем, на метал клеим не толстую виброизоляцию Шумофф М2, поверх виброизоляции шумоизоляция Шумофф П8
Расход на потолок получается следующий
Виброизоляция Шумофф М2 – 20 листов
Шумоизоляция Шумофф П8 – 7 листов
|
| |
| | | |
| And80 | Дата: Среда, 29.01.2014, 21:26 | Сообщение # 28 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| Ездил на тест-драйве.
Машина "не едет", на тестовой машине средний расход топлива был 12 л/100 км, на мой взгляд слишком много.
Зимой во 2 ряду сидений мерзнут ноги, это при довольно хорошем обогреве по верху.
Для себя сделал вывод, что подойдет как комерческий автомобиль.
Если 5 дней в неделю на нем ездить на работу, а 2 дня в деревню, то на мой взгляд не подходит.
|
| |
| |
| ВИК | Дата: Среда, 29.01.2014, 23:19 | Сообщение # 29 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1780
Статус: Offline
| Вообще то на Ларгусе компьютер не показывает мгновенный расход топлива а усредненные величины между обнулениями . Для объективной оценки на ходу делают обнуление и примерно через 5-6 км хода отображаются объективные цифры расхода .
У меня на Ларгусе пробег всего 400 км и в загородном цикле на не обкатанном автомобиле 7.5- 7.6 л. на сотню . В городском цикле укладываюсь на данный момент 9- 11 л но повторю автомобиль не обкатан и цифры расхода по опыту эксплуатации Логана стабилизируются к 5 тыс. пробега .
|
| |
| |
| And80 | Дата: Четверг, 30.01.2014, 21:09 | Сообщение # 30 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| Я ездил на 8-ми клапанном ларгусе.
В бордачке лежала тетрадка, в которой сотрудник салона отмечает сколько бензина и на каком пробеге заправили. Посчитать расход топлива не составило труда.
Такой большой расход топлива могу объяснить тем, что для тяжелой машины слабый двигатель и каждый тестирующий проезжает относительно не много, и на том промежутке пытается посмотреть динамику разгона.
|
| |
| |
|
